Saptamana Modei de la Milano a incheiat cinci zile neobisnuite de spectacole pentru sezonul urmator, marcate atat de un sentiment de usurare ca regulile stricte ale pandemiei au fost relaxate, cat si de cresterea nelinistii din cauza razboiului din Ucraina.

„Acesta este un moment foarte trist si de aceea incercam sa aducem putina dragoste, pace si armonie”, a spus designerul Dan Caten in culise la DSquared2.

Un protestatar singuratic a stat duminica la spectacole, lupta pentru atentie, tinand in mana o pancarta pe care scria „Putin, inceteaza sa bombardezi Ucraina” si baloane in galben si albastru, pentru steagul tarii asediate.

Repere ale avanpremierelor de duminica, in principal pentru femei, pentru primavara si vara viitoare, care au avut loc in timp ce mii de oameni s-au adunat in centrul Milanului pentru a cere pacea:

Bottega Veneta a fost actualizata cu directia creativa a lui Matthieu Blazy.

Noul director de creatie a transmis un mesaj clar de reinnoire cu primul look din colectia sa de debut sambata seara: un maiou alb si ceea ce pareau a fi blugi, dar erau inselator din nubuc moale. Numiti-i un demachiant al palatului.

Si cu acest gest simplu, Blazy a atras direct la radacinile marcii originare din Veneto ca o companie de articole din piele si la rafinamentul sau discret, care uneori a fost umbrita de mulii atragatori din piele matlasata „intrecciato” (tesuti) ai predecesorului sau si ai pantalonilor. .

Designerul francez a adus noi intorsaturi creative etichetei: geanta sezonului este clasicul intreccio tesut al marcii, care este atarnat pe umar, nu este purtat, dar tinut pe o curea lunga fara fundita conventionala.

Piesele vestimentare in sine au fost definite de miscare, despre care Blazy a spus in notele care se refera la gentile traditionale ale marcii ca obiecte care sugereaza calatoria, cel putin plecarea de acasa.

Acestea au inclus fuste in forma de A de lungime midi, cu o forfota de piele maruntita, pentru o soapta moale la fiecare pas al tocului cu platforma sculptat. Rochiile de cocktail cu paiete si detalii din pene au fost combinate cu cizme pana la genunchi, in verde gandac stralucitor, alb murdar sau argintiu. Bretelele sculptate au dat viata rochiilor teaca, accentuate de un clutch tesut elegant, impanzit cu puncte aurii.

Julianne Moore si Raf Simons, designerul Prada care a fost seful lui Blazy pentru o perioada la Calvin Klein, au ocupat locurile din primul rand la noul sediu al marcii din spatele Primariei din Milano. Spatiul era inca o lucrare in curs de desfasurare, cu pereti bruti din blocuri de beton si contravantuiri cu dom inca vizibile.

Ferrari si-a prezentat prima colectie din Milano, in timp ce isi continua expansiunea de la o companie de supercaruri la o marca de bunuri de lux cu prestigiu pe podiumuri.

„Primul nostru spectacol a fost in Maranello pentru ca, desigur, este orasul nostru natal si era important sa incepem acolo. Suntem acum la Milano pentru ca este capitala modei si are o relatie foarte puternica cu viitorul”, a spus directorul de creatie Rocco Iannone in culise.

Aspectul pistei a mentinut legaturile marcii cu lumea curselor, cu pantaloni bloc din piele si jachete de curse asortate, cu coturi captusite si detalii geometrice, toate cu siguranta vor gasi favoarea fanilor.

Iannone a adaugat noi imprimeuri in acest sezon: o versiune de camuflaj in albastru regal, negru si gri, folosind logo-ul brandului Prancing Pony si o imprimare mai abstracta luata din imaginile computerizate ale testelor de viteza efectuate pe masinile de curse. Au aparut in tricotaje, rochii, accesorii pentru jachete.

Bluze transparente accentuate cu cristale Swarovski impodobite subtil cu logo-ul Ferraro pentru a crea look-uri de seara pentru orice gen, purtate cu pantaloni cargo eleganti sau costume argintii.

Anul acesta, Ferrari a deschis magazine in Maranello, Milano si Roma, cu mai multe deschideri planificate in SUA in urmatoarele luni, inclusiv in Miami, Atlanta si Austin. Prima colectie a fost lansata in iunie anul trecut, iar oamenii din interior spun ca vanzarile in China au fost deosebit de puternice. Magazinele se deschid acolo la sfarsitul anului viitor, in Shanghai si Beijing.

Stilurile boeme in straturi au inundat pista DSquared2 in aceasta toamna si iarna, dand capriciu dorintei oricarei generatii Z, in timp ce designerii canadieni gemeni Dean si Dan Caten si-au pus ochii pe urmatoarea generatie de consumatori de lux.

Colectia ofera o multitudine de puncte de intrare: de la pulovere decupate pana la rochii tricotate; botine din shearling pana la cizme pana la genunchi; de la veste captusite din shearling la jachete de lana; kilturi lungi lasate deschise la pantaloni neclari. Bunatatile de la orice festival de muzica de vara completeaza aspectul, alaturi de rucsacuri, palarii din tricot si sticle de apa.

„Este o energie noua. Este tanar, modern, boem, liber”, a spus Dean Caten. „Este textura si textura. Nu mai este vorba doar despre un singur lucru.”

Designerul Veronica Leoni a lucrat alaturi de Jil Sander si Phoebe Philo la Celine in drumul ei spre lansarea noului ei brand Quira anul trecut.

Experienta sa vasta se reflecta nu numai in creatiile primei sale colectii de iarna, ci si in ambitia lui clara: „Vreau sa fac cea mai buna jacheta neagra pe care o puteti gasi pe piata”, a spus el.

Leoni se va confrunta cu cateva nume mari pentru acel titlu, iar obiectivul ii zadarniceste principalul motor: sa recreeze o garderoba de zi cu zi cu detalii ascunse care captiveaza. Se concentreaza mai degraba pe stil decat pe functie. „Functia face ca articolele de imbracaminte sa fie generice. Stilul ii face speciali”, a spus el.

Leoni, 38 de ani, reimagineaza combinatia de rochie si jacheta din anii 1990 cu o rochie plisata care cade pana la tivul zimtat, purtata cu o pelerina plisata, totul intr-un bronz elegant. Un trenci este dezbracat de tesatura atasata, fara clapete si este facut reversibil. Si a fost reinventata o haina neagra cu talie evazata si maneci evazate, o versiune mai feminina a ei.