Cristobal Balenciaga, marele maestru care a facut totul din nimic

Rochiile pot vorbi? Numai daca este vorba de piese haute couture. Nu-si vorbesc, mai degraba isi soptesc modelul, materialul, imprimeul… povestea lor. Muzeul Cristobal Balenciaga expune acum optzeci de piese -saizeci de imbracaminte- dintre care treizeci sunt expuse pentru prima data. Optzeci de voci care isi pretuiesc mostenirea ca mostenire si, in acelasi timp, fac cu ochiul muzeului insusi.

Dintre piesele care pot fi vazute pentru prima data, se remarca o rochie umflata din tafta de matase rosie, realizata in 1952, care a ajuns aproape distrusa dupa ce a stat ani de zile intr-un sertar si pe care muzeul a restaurat-o cu drag. Un proces care a fost documentat pe video pe masura ce patru piese au fost digitizate, lucru pe care muzeul il face pentru prima data. Alaturi se afla un cap de cal,  un semn de cap la scenografia pe care Diana Vreeland l-a folosit in 1973 pentru prima ei expozitie la Metropolitan din New York, pe care, bineinteles, a vrut sa o dedice lui Balenciaga. S-a nascut mitul.

O copie -asezata intentionat- scuteste originalul care se va odihni intre 9 si 12 luni inainte de a reveni in vitrina sa. Cum se odihneste un costum pe care creierul l-a facut pentru o verisoara. O face intins pe o masa de sticla, deoarece piesele care nu sunt expuse „dorm”. Un alt mod de abordare a muncii muzeului. Pentru toate acestea,  ‘Cristobal Balenciaga. 50 de ani de patrimoniu’ nu este doar o alta expozitie despre maestru. Desi este. Face parte dintr-un reper, dar are lecturi diferite.

In 1968, couturierul si-a agatat halatul, si-a inchis casele si s-a pensionat. Lumea lui era Haute Couture si nu voia sa se dedice pret-a-porter-ului care incepea sa domine scena la acea vreme. Timp de cinci decenii, rochiile efemere care au iesit din atelierele sale si din revistele de moda ilustrate au fost expuse in muzee si in carti de arta si alcatuiesc vastul sau patrimoniu. „Toate expozitiile care au avut loc, de la prima, in 1970, sunt de asemenea, patrimoniul, un patrimoniu imaterial si cel generat de expozitii, pentru ca fiecare a fost investigata si mitologizata, iar fiecare curator a contribuit cu un punct de vedere diferit”.

Igor Uria, director al colectiilor muzeului si expert in munca couturierului, vorbeste si dezvaluie ca  intentia expozitiei este „de a relata evolutia Balenciaga ca modier si ca companie” din acest motiv turul este o calatorie cronologica. evidentiind extinderea acesteia si diferitele nume care erau brodate pe etichetele rochiilor si palturilor lor, „dar si facand mici omagiu clientilor si croitoreselor acestora, inclusiv sefului atelierului, Maria Ozcariz, o femeie de mare creativitate pentru care am simt o predilectie”. 

O spune langa o vitrina in care uniformele vanzatorilor sunt amestecate cu palarii cochete si schite ale acestora. Iar langa ea mai este una in care vedem comenzi si chitante notate, precum cea extinsa Marchioasei de Llanzol, unul dintre cei mai buni clienti ai Balenciaga, pentru o achizitie a mai multor palarii pentru care a platit 69.000 de pesete. “Este vorba de portretizarea casei de cusut. Atat camera din spate, ceea ce nu se vede, cat si partea vizibila, cea a clientilor.”  

Cristobal Balenciaga va fi mereu legat de Getaria, locul unde s-a nascut si unde este inmormantat.  Era fiu de pescar si de croitoreasa si de mic a avut clar ca drumul lui este mai aproape de profesia mamei sale. In acei ani, verile dura pana la trei luni, iar doamnele aveau croitorese in locurile lor de vacanta. Una dintre ele a fost Marchioasa lui Torres, bunica Fabiola a Belgiei. Balenciaga, la 15 ani, se ofera sa-i faca o rochie. Este atat de impresionata incat plateste ca el sa urmeze un curs de croitorie la Bordeaux. 

Balenciaga avea chiar ateliere in San Sebastian, Madrid si Barcelona si in 1937, dupa izbucnirea Razboiului Civil, s-a stabilit la Paris. Viata bascilor este reprezentata pe paravane care adauga informatii despre fiecare perioada. In unele vedem fotografii de Ricardo Martin facute intre 1917 si 1920 cu turisti din San Sebastian, imagini ale doamnelor distinse, precum Regina Victoria Eugenia, care cu siguranta a inspirat-o pe Balenciaga.

Povestea ta este opera ta si munca ta este mostenirea ta. Prin diferite spatii tematice, muzeul relateaza progresul designerului de moda: explorarea formala bazata pe stapanirea tehnicii si a tesaturii, inovatia prin introducerea de noi siluete in imbracaminte, crearea de noi idei de feminin si cautarea constanta a perfectiunii.

Prima vitrina contine o rochie Lanvin,  desi poarta eticheta Balenciaga pentru ca spaniolul a cumparat licenta de reproducere. „In 1918, Lanvin, inainte de a deschide un magazin in Barcelona, ​​a facut o declaratie in Heraldo de Madrid si a spus ca unul dintre magazinele sale autorizate sa-si vanda modelele din San Sebastian a fost Balenciaga, cu patru modele si ele. Le-a facut si si-a pus eticheta pentru ca platise taxele”.

O rochie de mireasa din 1935, realizata din satin crep ivoire, impresioneaza prin simplitate si drapajul cochet din fata, desi surprinde prin trena foarte lunga. Foarte diferit de un alt model de mireasa realizat in 1933 in matase imprimata cu flori. „ In acei ani se remarca deja un minimalism, o lucrare fara cusaturi.  Este minimalism estetic dar si ca concept”. Alaturi de ele sunt piese cu referiri clare la Spania.

Lucrarile lui Velazquez, Goya si Zurbaran il inspira la fel de mult ca si fotografiile lui Ortiz Echague,  imbracamintea traditionala spaniola si cartea „El traje regional de Espana”, de Isabel de Palencia, prezentata in aceasta expozitie, copie care a apartinut designerului. biblioteca privata. 

Un alt ecran este decorat cu modele ale diferitilor couturieri din anii 40 si 50 care contextualizeaza opera Balenciaga si astfel stim ca  jacheta Dior Bar a avut un precedent semnat de spaniola.  In acei ani, a prezentat modele in perfecta armonie cu tendintele: talie subtire si fuste pline, dar in acelasi timp a lansat noutati precum liniile ‘barrel’ si balloon’.

Este izbitor un zid acoperit cu resturi, o „Textilteca” cu tesaturi unice, istorice, precum un gazar si un zagar pe care publicul le poate atinge pentru a face experienta muzeala mai imbogatitoare. Explorarea tesaturilor este o constanta la Balenciaga, care a lucrat cu nume atat de importante din sector precum Abraham, Ascher si Bucol. 

1951 este un an important si marcheaza un punct de cotitura subtil. Curbele sunt estompate, ascunzand talia cu propuneri precum „midi” sau „marinarul”,  siluete care evolueaza incet spre liniile „tunica” si „sack” si celebra ei rochie „baby-doll”, modele care arata armonie perfecta a trei elemente importante: rochia, corpul si aerul care le separa. O alta revolutie eleganta a imaginatiei feminine. 

Pentru Balenciaga, clientii sai erau cel mai important lucru, mai mult decat presa. In 1956 are loc o piatra de hotar in casa, o schimbare, si se decide sa prezinte colectiile presei cu o luna mai tarziu decat restul couturieri, dar o face pentru a nu fi copiat. De aceea, un ecran cu coperti de reviste cu modele Balenciaga atrage atat de mult atentia, vederi diferite asupra operei sale, uneori vederi diferite ale aceluiasi costum.

Revistele introduc vizitatorul in anii 1960, in care Uria evidentiaza abstractia care caracterizeaza unele dintre piese. Exista rochii si paltoane stratificate cu modele infasurate care pornesc de la un patrat sau un cerc, unele cu o absenta socanta a cusaturilor. La fel ca paltoanele si croitorii in care fiecare detaliu este relevant, de la buzunarele pentru mana pana la odihna sau nasture. Dintre piese se remarca un set care i-a apartinut lui Grace Kelly.  

Ecranele tematice sunt punti de legatura care leaga momente cheie din cariera lui, care comunica decenii in care se pot intrezari schimbari. Mic, restrans, dar important. „A fost foarte coerent, a crezut ca nu a facut niciodata schimbari, a lucrat la aceeasi idee din perspective diferite si asta duce la generarea unor colectii diferite. Exista evolutie si o revolutie tacuta”.

Expozitia, desi nu intentionat, subliniaza minimalismul lui Balenciaga, o caracteristica care l-a facut unic fata de contemporanii sai. „Este ceva care a fost mereu in munca lui, mai ales in croiala, care uneori este foarte simplu pentru ca avea un stil foarte rafinat. A evitat anumite tipuri de cusaturi pentru a estompa granitele dintre doua elemente si a ne face sa vedem doar unul.  Poate ca a fost cel mai minimalist al timpului sau si chiar abstract. Balenciaga a facut totul din nimic!”

Judith Clark, director al Fashion Curation Center de la Universitatea The Ars din Londra si specialist in muzeologie experimentala,  s-a ocupat de scenografia  care merge de la evident la abstract pentru a evidentia modelul unei rochii, amintind de alte expozitii de pe Balenciaga , sa arate opera -si elementele- de conservare pe care muzeul insusi o face zilnic, si chiar sa materializeze invizibilul sau, ca prin magie, sa faca vizibil ceea ce nu este acolo. 

Astfel, niste tensionare metalice reflecta croielile corpului unei rochii de mireasa impresionante cu o pelerina care se naste din corpul propriu-zis si  unele piese realizate cu Tyvek reprezinta mitica „marinar” si o rochie „midi” pe care muzeul nu o are. dar ca trebuiau sa fie in acest spectacol. Balenciaga avea un butic la Paris si Jannine Janet a amenajat o vitrina spectaculoasa pe care Clark o reinterpreteaza acum cu o fantezie alb-negru in care parfumul Balenciaga iese in evidenta.

Pentru ca la Balenciaga nu totul era haute couture. A facut parfumuri si chiar costume de film. Desi expozitia atrage atentia asupra a doua costume de stewardesa pe care le-a facut pentru Air France in 1968.  Calatoria se incheie cu o amintire emotionanta a lui Hubert de Givenchy, un mare prieten al lui Cristobal Balenciaga si al Muzeului. Intr-o vitrina, doar pentru cateva luni, este expusa o rochie pe care couturierul spaniol i-a daruit-o francezului la una dintre zilele sale de nastere. O piesa care vorbeste despre prietenie dar mai presus de toate despre respect si admiratie. Cea pe care Givenchy, care a murit pe 12 martie, a marturisit-o fata de Balenciaga din acest motiv a fost o piesa cheie in crearea acestui muzeu si de mare ajutor in obtinerea pieselor.